普洱茶春茶，一半是海水，一半是太阳

关于2017年的普洱茶春茶，是顶级茶的猖獗之年，却是很多茶的哭剧；

从2017年起，普洱茶行业分红了顶级茶和其他茶两个典范。

用来喝的顶级茶，求过于供，价格直奔每公斤万元以上司别；

用来藏的其他茶，供过于求，价格没有了太多意义。

恍然之间，普洱茶的标准以前转型为现喝型。所谓顶级茶，价格过万，无非就是现喝好喝罢了。

本年见地了一些苦涩适口、无苦无涩的顶级好茶，每公斤数万。制茶人展现了“祖传”的制造工艺，充足的摊晾（萎凋）时间，完毕后入簸箕，快速发抖簸箕十多分钟，让热茶摩擦簸箕，增长其发酵；然后是揉茶理条，依样画葫芦。听说这个工艺是古时白叟制造传播，失传数十年，后寻觅了百岁白叟所得。制品汤厚而有蜜香，不苦不涩；现喝的确不错。

好吧，普洱茶如此的分级是功德，把现喝和藏茶整件事分开，对市场有极大利益。普洱茶这些年被诟病的就是存货越来越多，不谈茶质优劣，只谈陈期几多年，却忘了，烂茶存放一万年也是烂茶。

顶级茶的猖獗之下，我们必要坚持本人的初心，找回真正普洱茶的要义。我仍旧坚持制造那些看起来不起眼的好茶，好比：南糯、苦竹山、忙肺、麻黑、一扇磨、香椿林、蛮砖、倚邦等等，这些仅次于顶级茶的存在，如今是被大大的忽略了。而这个忽略，就是为专业的藏茶人准备的时机。毕竟，一件事各位都以前看好的情况下去做，大多后果是哭剧。

我们寻觅来自古六大和新六大茶山的中坚产物，并眷注各地区的龙头品种，镇沅县之千家寨、永德之忙肺、镇康之马鞍山、景谷之苦竹山、宁洱之困鹿山，用最耐心的工艺，让他们陈化，悄悄等候他们的涅槃。

时间是最好的发酵师，一饼陈化十年的优质茶，与如今就喝完的顶级茶，孰优孰劣？普洱茶比年的飞速提高，的确让很多顶级茶立刻就消耗终了，成为绿茶的交换品，这也无可厚非。

大概，这个产业会完成别的一种演化：顶级茶把绿茶交换掉，次一级的茶陈化为优质普洱茶，再次一点的茶加工为黑茶、白茶，最差的茶作为茶坯变成花茶和很多绿茶配料？

2017年春天，发射笑声的仅仅只是少数茶农，不到百分之一的茶农；作为一个企业，我们只能大局部顺应市场的趋向，小局部坚持本人的看法：做现阶段不那么好喝的产物，可以存下的产物，好比苦竹山和麻黑这种平凡的中档茶。

当你把顶级茶都喝完的时分，再来喝大滇号享誉江湖的荒原沱，是不是也是极好的享用？